透視西服結構

 

內襯:西裝布料與內裡之間,其實還有一層內襯,而根據內襯涵蓋面積多寡,還可分為全襯、半襯、貼襯及無襯等形式。內襯一般都用毛料製成,尤其是馬毛,目的是讓帶有韌性的內襯去形塑身形曲線,令穿著西裝的人看來更英挺、更具分量。全襯、半襯主要差在下擺,貼襯是將帶有膠水的帆布直接黏在西裝布上,所以看起來會比較僵硬,不過卻很省時省錢,許多成衣西服都採取這種結構。將內襯以手工縫上布料需要時間,一套全襯的西裝通常因此所費不貲,不過義式剪裁西服經常採用的無襯結構,並非為了節省成本,而是意在讓剪裁精良的西服自然且柔軟地服貼上身,同時凸顯穿著者本就精壯魁武的身形。

內襯是令西裝英挺的原因,通常都由裁縫師以手工縫上,一套全襯西裝通常所費不貲。(Giorgio Armani提供)

 

領片:領片可分為西裝領(Notch Lapel)、劍領(Peak Lapel)及絲瓜領(Shawl Lapel)。西裝領最常見,商務或休閒西服皆宜;劍領則相對更正式且具權威感,尤其配上雙排扣西裝,是標準的「Power Suit」;絲瓜領則多用於禮服或晚宴服,不過現在也有愈來愈多採用絲瓜領的「變奏版」休閒西服,多是出於設計考量,為了做而做罷了。

絲瓜領多用於男士禮服或晚宴服。(Gieves & Hawkes提供)

 

開叉:早期的Justaucorps法式禮服是由軍裝演變而來,轉變成如燕尾服、晚禮服後還保有一點軍裝結構。早期的軍裝在後腰都有雙扣,讓王宮貴族在騎馬時能將下擺勾上去,這項設計後來成為現代西服後擺開叉的根據。目前西服的後擺共有開雙叉、單叉、燕尾服叉及無叉等形式。雙叉源自英國海軍禮服的設計,主要是讓穿著者手插口袋時不致影響西裝結構,且很能修飾臀部厚實男人的線條;單叉則是強調活動的便利性,一般給人比較現代且年輕的觀感;而燕尾服開叉則是混合禮服與西裝的特色,既保有禮服的美觀又有英式西裝的優雅。

單叉西服(格蘭西服提供)

 

燕尾服叉(格蘭西服提供)

 

扣眼:西服上的扣眼,常常標誌男裝的美好細節。最引人注目的莫過於領片上的插花扣眼。這種扣眼多用來插胸花或配件,但早期是有實際作用。在軍服的演變歷史中,領片上的扣眼通常是為了將領片翻起,並扣上另一端的鈕扣以禦寒,所以領片在靠近脖子處會有一整片的毛氈,除了是要保持領片的服貼之外,翻領時也有防風作用。近代翻領片的實際用途愈來愈少,於是現在領片上的扣眼則是裝飾意義大於實用價值。今日西服袖口的釦子多是直接縫在布料上,無論是3顆、4顆還是5顆釦子,都是裝飾大於實質意義。不過從前西服的袖口不僅都是活動扣眼,釦子也都能正常打開,其實是為了方便醫生為病人動手術之前捲上(從前還沒有手術衣這種東西),以免袖口沾染鮮血。

領片上的扣眼,最早是用來將領片翻起後,扣上另一端的鈕扣以禦寒,如今則多用來插胸花及配件。(DAKS提供)

 

今日西服袖口的釦子多直接縫在布料上,裝飾大於實質意義。不過從前西服都做活動扣眼,為了方便醫生為病人動手術之前捲上,以免袖口沾染鮮血。(Giorgio Armani提供)